El término deriva del verbo inglés to peel (pelar, desprender). Consiste en un procedimiento que lleva a la renovación celular de la capa córnea.
Las exfoliaciones, sea cual sea la substancia o método que se utiliza, poseen varios efectos:
Eliminan del tegumento, es decir la capa superficial de queratina que la recubre.
Luego de la caída de la capa córnea, las manchas pigmentarias superficiales y las efélides o pecas, se eliminan. También encuentran un enorme beneficio para el acné ya que la capa superficial de la epidermis que cubre en forma excesiva superficie y la zona perifolicular obstruyendo los poros (orificio pilosebaceo) generando acné, de esa manera se beneficia dicho cuadro clínico, al liberar hacia la superficie los poros obstruidos, mejorando su drenaje natural.
Cuando existan focos pustulosos el peeling los cauteriza y los desecará.
La reacción inflamatoria que sigue a la aplicación de estas substancias (enrojecimiento, sensación de escozor que dura varias horas) se debe al incremento de la circulación local como reacción al peeling y también es debida a la migración de glóbulos blancos y mediadores químicos que envían mensajes de reparación de la piel frente a la acción química o mecánica sobre la piel. Los mediadores o citoquinas desencadenan una reparación tisular y un estímulo para que se produzca un aumento en el recambio celular. Estas modificaciones en la epidermis producen un desprendimiento celular y una reacción tisular mitótica que recambia la piel y produce el nuevo aspecto suavizando las arrugas finas e imperfecciones como cicatrices postacné. Además se produce en profundidad una generación de colágeno y elastina, consiguiéndose mayor sostén, turgencia, hidratación y elasticidad, dejando la piel con un aspecto mas saludable.
La regeneración dermo-epidérmica es la base de una piel rejuvenecida, embellecida con mejores condiciones estéticas. Existen diversas maneras de practicarlo; el método escogido debe adecuarse a las necesidades cosméticas y dermatológicas.
Peelings químicos
Los peelings químicos, conocidos también como quimiocirugía, ayudan a restaurar la piel facial arrugada, con cicatrices o manchas.
De un modo similar a los decapantes o removedores de pintura, los peelings químicos descaman los estratos superiores de la epidermis, y la piel nueva de apariencia más joven los reemplaza.
Los productos empleados incluyen el ácido tricloroacético, altas concentraciones de alfa-hidroxiácidos o beta-hidroxiácidos (ácido salicílico), o bien numerosas combinaciones entre éstos.
Clasificación
Físicos: Calor (Sol) Rayos ultravioletas, Laser. Frío: Nieve carbónica, Nitrógeno líquido (crioterapia)
Químicos: Acido tricoloroacético, resorcina, ácido salicílico, los AHAs (ácido glicólico) etc.
Farmacológicos: Acido retinoico, peróxido de benzoilo.
Mecánicos: Cepillo rotatorio, Abrasivos como, sílice, óxido de aluminio, microgránulos de polietileno. Dermoabrasion por microcristales.
La evolución de los métodos ha sido sostenidamente progresiva en los últimos tiempos, en cuanto a disminuir los riesgos de efectos adversos de los diferentes tipos de peeling.
Los procedimientos físicos aplicaban cosméticos con abrasivos que vehiculizaban cuerpos duros (sílice, gránulos de polietileno) etc. y se conocen como abrasión cosmética.
En la actualidad hablamos de nuevos conceptos en cuanto a la abrasión, como el sistema de microdermoabrasión controlada.
El peeling químico se realiza con agentes queratolíticos o descamantes, que en concentración baja producen microexfoliación (peeling cosmético). Si la concentración es alta se producen fuertes irritaciones acompañadas de destrucción de tejidos y formación de costra (las células sufren coagulación de sus proteínas). Como ocurre con el ácido tricloroacético y el fenol.
Hay que ser muy cauteloso tanto en la elección del método exfoliante como así también a la hora de elegir al profesional que va a realizar el tratamiento cualquiera que sea, para evitar inconvenientes.
Entonces en lugar de conseguir beneficios con el peeling lograremos efectos no deseados como irritaciones, ulceraciones, enrojecimientos prolongados por semanas o meses, costras e inclusive hasta cicatrices producidas por uso incorrecto de la sustancia para realizar peeling.
Cabe aclarar que para algunas personas un método puede ser óptimo y para otras no tanto ya que existen numerosas variantes en cuanto a la sensibilidad de la piel, la edad, el tipo de peeling que se elige, si esta preparada la piel para dicha exfoliación o bien si se encuentra en condiciones, el profesional que realiza el método, que método se utiliza si es profundo o superficial, el tipo de piel, el caso a tratar entre otros factores a tener en cuenta.
Se recomienda el uso de pantallas solares de absorción ultravioleta total, evitando la exposición solar franca por lo menos 6 meses, cuando se realicen peeling intermedios o profundos.
El método gradual es el menos riesgoso y más aconsejable ya que se va viendo la reacción que tiene la piel frente al exfoliante y además se irá avanzando según el caso y la respuesta que se obtenga.
Las sustancias más utilizadas en este tipo de peeling son el ácido glicólico, el ácido salicílico, ácido retinoico, la resorcina y nieve carbónica. Son las más suaves y la que menos complicaciones pueden presentar.
El ácido glicólico y salicílico actúa disolviendo el material que sirve como cemento intercelular, sin embargo se lo considera dentro del grupo de queratolíticos, pero además el ácido glicólico produce cambios estructurales tanto en la epidermis como en la dermis logrando engrosar la dermis darle mayor sostén elasticidad por estimulo directo sobre los fibroblastos y generando por ende colágeno y elastina por la propia piel, mejora y modula además la hidratación la formar sustancias como los glicosaminoglicanos sustancias que retienen agua en la piel.
El peeling químico superficial mejora las arrugas finas de los párpados y lesiones pigmentarias seniles; en las discromías.
El peeling químico intensivo donde se utilizan sustancias como: ácido tricloroacético, fenol, resorcina, etc. debe ser realizado por el médico especialista. La piel previamente se desengrasa con éter; mediante hisopado se topican las áreas a tratar inmediatamente de los cuales se ocluyen con un vendaje en forma de máscara. Luego de 48 horas se retiran los vendajes: el procedimiento es doloroso por lo que se usa analgesia o anestesia general por poco minutos. En este punto la piel se presenta sonrosada y húmeda por la maceración durante la oclusión. El siguiente paso es la aplicación de polvos reepitelizantes y reposo por 7 días, luego de lo cual mediante cremas emolientes se provoca la caída de la costra evitando desgarros.
El peeling biológico consiste en la utilización de enzimas proteolíticas, siendo de difícil manejo ya que en ocasiones son muy agresivos y en otras no por efecto de las antienzimas.
La papaína es de origen vegetal, es activa en medios ácidos o alcalinos cercanos a la neutralidad; la interrupción de su acción en el momento propuesto se logra con compuestos de amonio cuaternario, sulfato de magnesio y otras antienzimas.
Su mayor utilidad es en pieles gruesas, seborreicas, acneicas e involutivas.
El peeling vegetal "gommage" es un recurso cosmético, inocuo pero de dudosa efectividad. Consiste en aplicar mediante masajes rotatorios geles formulados con mucílagos o gomas vegetales (goma arábiga, mucílago de semillas de lino, etc.) y sintéticos (carboximetilcelulosa, polímero de carboxivinilo). Al evaporarse su vehículo y ser frotados se transforman en grumos que arrastran los detritus celulares y demás contactantes dejando la piel tersa y limpia.
El peeling mecánico (peeling quirúrgico) debe ser efectuado por el médico y utilizará un tomo del tipo odontológico que en forma rotativa mueve una fresa de acero inoxidable u otros materiales abrasivos a gran velocidad. Se elimina la epidermis y parte de la dermis. Luego del peeling se coloca un apósito graso o crema cicatrizante con vendaje oclusivo. Se usa para corregir cicatrices provocadas por acné, varicela, traumatismos, rinofima, tatuajes, queratosis entre otras.
Los peeling están indicados en situaciones como manchas producidas por el sol, por las hiperpigmentaciones producidas. Y en el caso de presentar seborrea y acné por su efecto antiseborreico, queratolítico y antiséptico.
Nacieron en los últimos tiempos gracias a los avances de todo lo relacionado a la cirugía dermatológica y a las experiencias anteriores.
1. Luz ultrapulsada.
Consiste en irradiar un espesor dermoepidérmico elegido en la longitud de onda de referencia; esta longitud de onda proviene de un generador de luz delante del cual se coloca un filtro selectivo que determina una emisión monocromática. Las longitudes de onda entre 300 y 400 se agotan en la dermis antes de alcanzar la hipodermis. Es indoloro. Se usa sólo para arrugas finas.
2. Peeling con láser
Los impactos del láser Erbium-Yag destruyen la epidermis y una parte de la dermis. El uso incorrecto ha provocado complicaciones como cicatrices.
3. Peeling Microquirúrgico
Esta técnica fue presentada por Toshio Kobayashi en 1990 como una técnica para tratar el nevus de Ota. Bajo magnificación procede a realizar una incisión poco profunda, perpendicular a la piel, llega a la unión de la dermis papilar con la dermis reticular.
Luego se realiza una segunda incisión idéntica, paralela a la anterior (a una distancia de 0,7 a 1 mm). Con una pinza se sujeta la fina lonja obtenida y se la reseca con tijeras. Es un procedimiento que se repite por contigüidad para obtener una superficie de desespidermización papilar. Tiene la ventaja de ser ambulatorio. En cambio es una cirugía larga, limitada a la región de la cara.
4. New Derm
Es un peeling con fenol atenuado entre el 35 y 45%. La técnica es semejante a la del fenol al 50%. (solo para médicos entrenados)
5. Alfahidroxiácidos (AHAs)
Estos ácidos producen peeling superficiales cuya eficacia depende principalmente de las posibilidades de repetición y del uso diario continuado, en baja concentración por el paciente 1 a 2 veces por día de los alfahidroxiácidos (el ácido glicólico es el más efectivo). Para el peeling se utiliza ácido glicólico en concentraciones libres del 20 hasta el 70% en el consultorio.
Cuando se presenta sensación de quemazón, se enjuaga con agua corriente 3 a 5 minutos y luego se puede o no completar con una solución al 5 ó 10% de bicarbonato de sodio.
Las aplicaciones (peeling) duran de 1 a 5 minutos con un ritmo de una por semana o cada 15 días, durante seis meses.
El tratamiento se completa usando diariamente en bajas concentraciones (en formulaciones más atenuadas y neutralizadas) para uso domiciliario entre el 8 y 10 %. Estas se comenzarán a utilizar una vez que está normalizada la piel sin signos de irritación o enrojecimiento es decir, una vez transcurridas 48/72 hs. luego del peeling.
El peeling con ácido glicólico tiene la finalidad de producir una exfoliación más o menos profunda según su concentración, tiempo de exposición y el tipo de piel.
En bajas concentraciones disminuye la cohesión de los corneocitos y en altas concentraciones produce epidermólisis.
El peeling más el uso diario del ácido glicólico tiene como resultado, un cambio en el aspecto macroscópico y la estructura microscópica de la dermis y epidermis.
Se recomienda este tipo de peeling para un programa de rejuvenecimiento facial como también para realizar un plan de tratamiento del fotoenvejecimiento, manchas de la edad, el acné y sus secuelas.
6. Acido Tricloacético Homogeneizado
La molécula de ácido tricloroacético (TCA) en solución acuosa. Por ello la inconstancia de los efectos terapéuticos de (TCA) puro en solución acuosa. No hay buenos resultados cuando en la piel no ha sido eliminada la grasa o cuando se pasa el mismo de una manera no uniforme.
También para realizarse este peeling debe pasar el paciente por test frente a otros agentes de peeling menos agresivos y si pasa dicha prueba será candidato para este tipo de exfoliación.
La idea renovadora de estos últimos años consistió en homogeneizar la solución y preparar específicamente la piel para una penetración controlada del ácido.
Para un peeling suave se desarrolla con (TCA) de 15 a 25% en solución glicerinada.
El tratamiento se desarrolla en tres fases consecutivas:
a) Preparación de la piel: de 15 días a 2 meses para una piel muy deterioradas. Hay que tratar la dermatosis subyacente (acné, pústulas).
En los Fototipos claros se aplica Tretinoína al 0,05%. En las pieles oscuras o sobre las manchas pigmentadas se usan despigmentantes previamente. Es importante el uso de pantallas para fotoprotección.
b) Fase de Peeling: Se desinfecta la piel con alcohol de 70'. Se aplica la solución con una compresa embebida, y se harán una o dos pasadas pero teniendo la precaución de no pasar por la misma zona donde ya se aplicó el (TCA). Cuando se observa el blanqueo se neutraliza con agua.
c) Fase Post Peeling: se utiliza crema hidratante así como fotoprotección con pantalla solar de alta protección.
d) Se continúa la estimulación de la piel con AHAs una vez por día y se puede usar asociado a hidroquinona como blanqueador para evitar la pigmentación residual que en algunos casos puede aparecer.
Es un peeling de eficacia limitada sobre las arrugas o las cicatrices. Es un peeling suave, ambulatorio, bien tolerado con una perturbación mínima de la actividad personal o profesional. Trata las hiperpigmentaciones.
Utilizar el (TCA). mezclado en el excipiente glicerina para que la aplicación sea mas uniforme y mas atenuada. El paciente que va a someterse al New Peel, debe tener una preparación dermatológica previa obligatoria. |
